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Dès notre entrée dans la ville de Halifax, nous sommes charmés. Nous ne pouvons chasser l'impression de déjà-vu en voyant les maisons historiques, les grands arbres matures qui longent tous les boulevards et les routes vallonneuses qui aboutissent souvent vers des points de vues imprenables sur la mer. En fait, la ville nous rappelle beaucoup Québec. Pas le vieux Québec, mais plus comme le chemin Ste-Foy.
Encore une fois, notre appartement est super bien situé dans le coeur de Halifax, sur la rue Hollis au coin de South, devant le parc Edward Cornwallis. L'appartement très lumineux donne une vue superbe sur le parc et remplit tous nos besoins (cuisine complète, laveuse/sècheuse, etc.).
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Il y a beaucoup à voir à Halifax et honnêtement, nous n'avions pas assez de temps pour tout faire. Nous avons dû faire des choix, mais qui, selon nous, donnent une bonne impression générale de cette belle ville côtière.
Halifax Waterfront
Le Waterfront de Halifax est un peu comme le boardwalk qu'on retrouve dans les villes de la côte est américaine. Comble de chance, l'entrée du Waterfront était exactement au coin d'où nous demeurons!
Comme première activité, nous nous lançons donc dans une petite marche de fin d'après-midi. Les planches de bois sous nos pieds, le vent marin (assez fort et frais en cette fin de journée) nous accueillent. Dans la baie du port, malgré le ciel gris, nous voyons des Seadoo et des voiliers qui défilent. C'est dimanche et les touristes sont encore assez présents.
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Nous arrivons rapidement dans la section commerciale, où les arômes de beurre à l'ail, d'herbes fraiches et de grillades nous envahissent. Le Waterfront hôte quelques excellents restaurants qui peuvent être plus abordables si on opte pour le lunch au lieu du souper.
Une odeur de gâteau et de rhum nous attire vers un commerce qui s'appelle le Rum Runners. Sa décoration un peu théâtrale et ses vêtements promotionnels en font définitivement un commerce touristique. Cependant, quelle odeur!
Ils ne vendent qu'une seul chose: des gâteaux au rhum, décliné en 2 : blanc et chocolat. Ils ont aussi un gâteau au Single Malt Scotch. Donc en fait, 3 choses j'imagine.
Sur le comptoir, ils ont des morceaux qu'on peut essayer. Wow! Le gâteau est tellement moelleux qu'il fond dans la bouche et le goût du rhum est présent, mais pas imposant. Le commerçant nous explique qu'ils sont fait plusieurs fois par jour (on voit la cuisine derrière des vitres au fond du commerce) et qu'ils sont trempés deux fois dans le rhum, puis scellés sous vide.
On ne peut s'empêcher d'en acheter un (ça sera tellement bon avec le café le matin). Finalement, nous y retournerons deux jours plus tard pour en acheter un autre avant de partir.
Nous continuons notre chemin sur le Waterfront et profitons de cette belle fin de journée pour visiter. Il y a plusieurs petits stands tout au long : bijoux, bouffe, crème glacée et autres. Bref, un bel endroit à découvrir.
Peggys Cove et Lunenburg
Une visite dans la région de Halifax n'est pas complète si on ne visite pas les petits villages côtiers de Peggys Cove et Lunenburg, environ une heure au sud-ouest de la ville.
Pour se rendre, le chemin le plus intéressant est de suivre la route 333. Celle-ci longe la mer et traverse les petits villages pittoresques, donnant une vue beaucoup plus intéressante que les interminables sapins de l'autoroute principale.
Je ne sais pas pourquoi Peggys Cove est si populaire pour les touristes. Certes, c'est un village charmant de 30 habitants (oui, 30) sur le bord de la mer. Le vent marin, les goélands qui crient, le bruit des vagues qui se cassent sur les pierres, un vrai village de pêcheur.
Cependant, la pauvre ville est assaillie de touristes. Nous y sommes allés un lundi de la fin du mois d'août et tous les stationnements étaient plein. Il devait avoir plus de 300 touristes qui sillonnaient les 7 rues (oui, 7) de la petite ville. Il y avait du monde partout!
C'est un beau village, mais pas plus que Ste-Luce-Sur-Mer ou d'autres village côtiers et ceux-ci ont beaucoup moins de touristes. Enfin, il ne faut pas tenter de comprendre les modes.
Néanmoins, ça faisait de la belle photo:
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Lunenburg est un village un peu plus grand, qui rappelle un peu les villes de Ogunquit ou Cape May. Les maisons sont hautes et peintes de couleurs brillantes et contrastantes. Il y a beaucoup de boutiques, restaurants et commerces axés vers le tourisme. Lunenburg est aussi connu par le fait que c'est le port d'attache du fameux Bluenose, le voilier qu'on voit sur les 10 cents. En fait, c'est le Bluenose 2, car l'original a coulé en 1946. Malheureusement, ce navire est très populaire et il fait la tournée des États-Unis et du Canada pendant la période estivale. Il n'était de retour que le 14 septembre.
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C'était l'heure du lunch et nous devions finalement essayer un Lobster Roll (guédille au homard). C'est après tout un des plats typiques de la région. Après plusieurs recherches très scientifiques sur Google, nous avions 3 choix: Grand Banker Bar & Grill, le South Shore Fish Shack et le Old Fish Factory. Nous avons opté pour le 3e, car il était directement sur le quai. Nous avons d'abord débuté par une bière blanche locale (Propeller Stone Fruit Ale), parfaite pour cette merveilleuse journée ensoleillée sur le bord de la mer. Nous avons alors eu un choc quand on a vu le prix du Lobster Roll. 27$!!! De loin le plus cher qu'on a vu dans la région (généralement, le prix varie de 15$ à 22$). On avait faim, on avait déjà notre bière, un peu tard pour changer de place. Le roll était bon et généreux, mais le prix exorbitant a laissé un goût amer dans la bouche que même le bon homard ne pouvait faire disparaître.
Nous avons continué notre visite de la ville pour trouver au bout de la rue Montague la micro distillerie Ironworks. Ils confectionnent une gamme impressionnante de spiritueux faits avec des produits locaux (Gin, Vodka, Eau de vie, etc.). Mais, leur produit signature est leur rhum brun : Le Bluenose Rum. Celui-ci a gagné la médaille d'or en 2014 au World Rum Awards (oui, oui, ça existe). Nous pouvions essayer tous les produits et je n'ai pu résister d'essayer ce fameux rhum. Immédiatement, l'arôme de caramel est le premier goût qu'on remarque. Puis, la chaleur qui descend et finalement un léger goût épicé. Wow. J'en ai acheté une bouteille et j'ai dit à ma blonde: "Ça n'ira pas dans du coke ça. C'est fait pour être bu avec un cube de glace, that's it".
Nous avons terminé la journée à Halifax au restaurant McKelvie's, un resto de poissons et fruits de mer très bien coté. J'ai opté pour la tasse de chaudronée aux fruits de mer en entrée (la meilleure que j'ai mangé dans ma vie) et comme plat principal, un plaisir. Comme j'espérais, ils avaient reçu en fin d'après-midi du flétan fraichement pêché du jour. Ils le préparaient grillé dans la poêle, puis terminé au four avec des épices cajuns et le servait sur le lit de pommes de terre pilées au homard. Celui qui a eu l'idée de mélanger ces deux choses ensemble est un génie. Le poisson fondait dans la bouche. Même Nathalie s'est régalée.
Eat Halifax Food Tour
Pour notre dernière journée, nous avions réservé une visite guidée gastronomique de Halifax (Halifax Food Tours). Notre gentille guide Nicola nous conduisait à travers les rues de Halifax pour nous faire découvrir les différents aspects culinaires de la ville.
Notre visite débutait au Goldwater Seafood, dans le marché de Halifax pour essayer un Lobster Roll. Selon notre guide, c'est un des très bon de Halifax. Il était effectivement excellent, aussi bon que celui de la veille. Notre échantillons (un demi roll) était gratuit, mais nous sommes allés voir le prix. Il était 15$!! Quand nous avons expliqué à la guide notre prix du Old Fish Market, elle nous a dit que nous aurions dû allé au South Shore Fish Shack (c'était le 2e dans notre liste de potentiel). Oh well, on n'a pas été chanceux.
Notre deuxième arrêt était chez Johnny K's, au coin de "Pizza Corner" et "Pizza Corner". C'est un peu une joke de Halifax, cette intersection est très populaire pour la bouffe rapide, particulièrement à 3h00 ou 4h00 du matin, à la fermeture des bars qui sont tout près. Ce n'est pas vraiment le nom des rues, mais il y a littéralement des affiches de rues et les deux noms sont "Pizza Corner"
Johnny K's est un des spécialiste du "Donair". Le donair est en fait le plat officiel de Halifax. C'est un pita avec viande, légumes et sauce, très similaire au doner qu'on connaît à Montréal. Cependant, la viande est un peu différente et la sauce est typique de Halifax. Ils mélangent du lait Carnation, du vinaigre et de la poudre d'oignon. Personnellement, je trouvais ça un peu trop sucré avec la viande et j'aurais préféré une bonne vieille sauce à l'ail ou un tzatziki, mais les haligoniens (oui, c'est le gentilé des habitants de Halifax) raffolent de cette sauce sucrée.
Le troisième arrêt était chez Chain Yard, un producteur de cidre Halifax. En fait, le commerce possède deux entreprises indépendantes: Chain Yard, qui fabrique le cidre, et Unchained Kitchen, qui s'occupe de la cuisine.
Nous avions donc droit à deux choix de cidres: un régulier (le Foundation) et l'autre avec du jus de canneberge et du gin local (Ginxberry). Le deuxième était comme un cocktail et on peut facilement passer une bonne soirée avec ce petit alcool pétillant.
Avec les cidres, la cuisine nous servait des filets de poulets épicés et une grignotine qui s'appelle le Coconut Curry Spice Krispies, un mélange de caramel, de cari, de noix de coco et d'autres ingrédients secrets qui fait un mariage parfait avec les cidres. Il semble qu'on peut les supplier par courriel de nous donner la recette de ces krispies et parfois ils la donnent. C'est certain que je vais m'essayer.
Notre quatrième arrêt était dans le quartier Hydrostone d'Halifax, où se trouve le restaurant qui a gagné le prix de la meilleure pizza d'Halifax pour les 4 ou 5 dernières années: Salvatore's Pizza Trattoria. L'endroit est extrêmement populaire et ils livrent partout dans Halifax. Mais attention, c'est plus de 90 minutes de délai de livraison. Comme ils disent, un bonne pizza prend le temps qu'il faut.
Nous avons eu droit à une petite pointe et j'ai rapidement compris pourquoi ils ont gagné si souvent. La croûte est exceptionnelle. Croquante sous la dent, mais rapidement moelleuse après. La sauce est généreuse et unique et ils ajoutent sur le dessus un mélange de fines herbes qui crée un produit inégalé. Vraiment une pizza comme n'en trouve pas souvent. D'ailleurs, nous y sommes retournés après la visite guidée pour en commander une moyenne pour souper. Même sur place, ça a pris plus de 30 minutes pour avoir la pizza!
Finalement, notre dernier arrêt était dans un restaurant pas mal plus huppé sur Hollis, le Mercantile Social, un bar à cocktail. Heureusement, c'était le milieu de l'après-midi et c'était pas mal vide, car nous n'étions pas habillés pour un chic cocktail bar.
Nous avons essayé ici deux vins pétillants de Nouvelle Écosse (un blanc et un rosé) dont j'ai malheureusement oublié les noms, mais dont le goût était peu mémorable aussi. Ils ont servi ceci avec un ragoût de fruits de mer. En fait, c'est plusieurs fruits de mer et poissons, servis dans une sauce marinara épicée. Le point fort du ragout était le gros pétoncle dans le fond du bol, de la région de Digby, supposément la capitale du pétoncle au monde. Il était effectivement incroyable.
Ceci a donc conclu notre marathon d'Halifax. Nous n'avons pu faire d'autres visites, faute de temps, tel que le Farmer's Market, qui était pourtant au coin d'où nous demeurions, mais donc l'action est vraiment le samedi. Il y a aussi le jardin botanique, la citadelle et le musée maritime (avec des vestiges du Titanic). Enfin, on ne peut pas tout faire!